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Curso de Corte y Confección:Montar Mangas

A partir de ahora, este curso no tendrá imágenes.Estas se encuentran en la web de la que salen el material de este curso: Madauri.com. Sin más os dejo con la lección de ahora.Disfrutarla.

Esta técnica consiste en montar las mangas sin coser. Hay que unir el delantero y la espalda de la blusa o camisa por los hombros y proceder entonces a montar la manga, abierta. Una vez hecho esto se cosen la costura lateral y la de la manga todo seguido (han de coincidir, así que aseguraos primero que ese es el caso en el patrón que estéis usando) y ya está. Es más rápido y sencillo que el sistema tradicional de cerrar la manga primero y montarla después y los resultados son excelentes.

Curso de Corte y Confeccion: Escotes En V

Esta técnica me la ha enseñado Siseta, experta en costura y otras artes, y es ideal para conseguir un buen acabado de los escotes en pico. Se trata de utilizar un trozo de tela con el fin de rematar el escote de la prenda. La pieza delantera, que es la que vamos a trabajar, estará desmontada. Se encaran derecho con derecho el delantero con la pieza que usaremos para rematar, de manera que esta cubra toda el área del cuello. Se sujetan juntas con alfileres y se cosen por la costura del escote. Una vez hecho, se hace un piquete cortando justo en el vértice, sin que acabe de llegar a la costura. Se corta el sobrante de la tela de remate, de manera que queden las vistas nada más. Se pone del derecho y se remata con un pespunte pequeño justo en el borde de la costura para que quede bien puesto. De esta manera nos aseguramos un acabado fino y en su sitio.

Curso de Corte y Confección: Toma de Medidas

Es importante que te tomes bien las medidas. Emplea una cinta métrica que no se deforme y pide ayuda a otra persona para tomarlas. Las básicas para saber qué talla necesitas son las de pecho (tómala por la parte más ancha), cintura (donde el talle es más estrecho) y caderas (tómala por la parte más ancha). Pero necesitas las otras para un ajuste perfecto de la prenda.
Para ayudarte, aquí tienes unos esquemas proporcionados por raloida para Madauri.com.Tienes una tabla de medidas AQUÍ:

   

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Curso de Corte y Confección: Costuras Basicas

En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y facilidad y obtener un buen acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas. Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrás, oculto en un pliegue interior si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la dirección del punto o pasando la hebra del revés atándola con firmeza a la hebra inferior.

 Pespunte y punto atrás:

El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar cremalleras a mano. Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrás y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y se vuelve a sacar 2 o 3 mm mas allá de la línea de costura. Se vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrás) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de este modo , siempre clavando la aguja mas atrás y sacándola hacia adelante. Las puntadas se superponen así por el revés, pero forman una línea continua (pespunte) o una fila de puntos (punto atrás) por el derecho.

Hilván de sastre: 

Sirven para marcar puntos de unión en el género después de cortarlo y antes de desprender el patrón. Ponga hilo de hilvanar doble, de un color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeñas puntadas cogiendo todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas. Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrón y corte el hilo entre las capas de las telas.

Hilván y bastilla: 

El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de probar y pasar maquina. La bastilla se utiliza para los frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho del tejido, con puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrás.

Embaste diagonal: 

Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar. Asegúrese el hilo con un punto atrás y pase una serie de puntadas de ángulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarán diagonales por un lado y rectas por el otro.

Punto oculto (para embastes y dobladillos):
 Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica también a dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible. Trabajando por el derecho de la labor, remeta hacia adentro del margen para costuras de una de las piezas. Situé y prenda con alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela, de modo que el dibujo coincida. Asegúrese el hilo con un punto atrás, deslice la aguja por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada, con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras invisibles. Se alternarán puntadas uniformes en cada pieza de tela.

 

Punto escapulario:
Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos sencillos cuando se desea un acabado plano. Trabaje de izquierda a derecha dando una pequeña puntada horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior, intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado el hilo.

Dobladillos:
Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas fuerte que el punto oculto. Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrás por el borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde del dobladillo 5mm mas adelante.

Punto hueco:
Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no necesariamente remetidos hacia adentro. Pase un hilván a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del hilván. Prenda una pequeña puntada a través del borde del dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga a lo largo del borde con puntadas flojas.

Sobrehilado y repulgo:
El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir bordes y puntillas a mano. Trabaje de derecha a izquierda con puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas e iguales.

Punto de festón:
Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la lazada quede en el borde.

Punto de ojal:
Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el borde mirando hacia delante. Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncirá.

Punto de cadeneta:
Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y tensión del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.

Costuras de refuerzo:
Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por fuera del hilván de prueba en la dirección del hilo. Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la lineal del pespunte antes de volver la pestaña del revés.

Costura abierta pespunteada:
Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma y a igual distancia. El pespunte puede pasarse a mano o a maquina.

Punto en zig-zag:
Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y también para decoración. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el borde del tejido en el centro del prénsatelas.

Si no ves las imágenes ve a Tipos de Puntos

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Curso de Corte y Confeccion: Materiales

Tu equipo básico

Tabla de planchar y plancha, siempre a mano.

Tijeras (de unos 15 cm). No las uses para nada que no sea cortar tela, o se estropearán.

Gancho descosedor.

Regla plana para trazar rectas.

Jaboncillo para marcar costuras en el revés de la tela.

Alfileres finos y acerico.

Agujas.

Dedal. Esto no es negociable: os evitará muchos sufrimientos.

Enhebragujas y máquina de coser. No son indispensables, pero el primero te ayudará si te cuesta enhebrar el hilo, y la segunda te facilitará mucho la vida, sobre todo porque tardarás muchísimo menos en terminar tus labores y los acabados suelen quedar mejor.

Consejos útiles

Emplea hilo de buena calidad. El malo déjalo para embastar.

No cortes nada antes de asegurarte de que lo haces correctamente.

Para conseguir un buen acabado tienes que planchar cada costura.

Asegúrate de que la tela no encogerá tras el lavado. Si es necesario, lava la pieza de ropa antes de usarla para la confección.

Cuidado con los estampados. Debes fijarte por dónde cortas para que el efecto sea bonito. Si no sabes cómo conseguirlo, mejor trabaja con tejidos lisos, igualmente bonitos.

Más que con un diseño complicado, los mejores efectos se consiguen eligiendo acertadamente el tipo de tela y el color. Experimenta con diversas telas y el mismo patrón, verás qué diferencia de resultados.

Curso de Corte y Confeccion: Antes de Empezar

Para empezar, necesitas saber qué quieres hacer. Una vez decidido y escogida la tela, debes tener en cuenta la cantidad que hará falta para el modelo deseado, no vaya a ser que te quedes a medias.

Reúne los materiales necesarios y hazte con un rincón limpio y bien iluminado para trabajar. Coloca los patrones sobre la tela doblada –piensa que cada patrón suele representar la mitad de una pieza-, según la dirección del hilo (indicada por una flecha en la mayoría de patrones comerciales).

Si estás tomando el modelo de una revista de patrones, fíjate en las indicaciones que ofrecen. Sujeta con alfileres a la tela los patrones de papel que has copiado. ¡Acuérdate de dejar un margen de 1,5 cm alrededor de cada pieza y unos 4 cm más para el dobladillo! Con tiza, o con papel carbón de sastre y una ruedecilla, marca las líneas de los patrones en la tela con tanta exactitud como te sea posible.

Usa un color que contraste con la tela, para que se vea. Corta no por las líneas sino dejando los márgenes de que hemos hablado. No quites aún los alfileres. Ahora debes marcar cada pieza con una bastilla larga, dejando el hilo flojo entre puntada y puntada. No olvides las pinzas y demás marcas. Cuando termines, quita los alfileres, separa las dos capas de tela y corta el hilo por entre ambas.

De esta manera quedarán marcadas las líneas de costura con pedacitos de hilo. Ahora que ya tienes las piezas preparadas, procede a hilvanarlas, o sea a unirlas con hilo de embastar. Empieza por las pinzas, luego las costuras.

Deja los ojales, dobladillos y detalles para el final. Cuando tengas la prenda montada, podrás probarla y ver si queda bien. Si es así, ya puedes proceder a rehacer las costuras, que esta vez serán las definitivas. Si hay fallos, te costará poco quitar el hilo embastado para modificar lo que haga falta. Esto es, en suma, el proceso de confección de una prenda. A partir de ahora nos dedicaremos a explicar los detalles... porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y sólo cuando hayamos recorrido ese trecho tendremos resultados rápidos y bonitos.

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Consejo Abril 2012:Patucos de Tela Para Bebes

Para aquellas madres que no hacen punto, o sí lo hacen, pero quieren unos patucos diferentes, pueden intentar hacer unos de tela. Se puede aprovechar :

-         Pequeños retales sueltos de alguna prenda que se haya confeccionado. -         Prendas estropeadas con alguna zona aprovechable. (En mi caso utilice un trozo de un viejo pantalón de chándal azul marino estropeado).

         Realización :
1.- Para hacer la plantilla de la suela, utilizar de guía un zapato o un patuco, que le esté bien al bebé. Dibujarla sobre un papel que servirá de patrón. Para cortar la parte superior del patuco no necesitáis nada, pues va a ser una pieza fruncida.

2.- Se van cosiendo del revés la suela al trozo de tela que será la parte superior del patuco. Al terminar de realiza la costura de detrás del patuco (talón). 3.- A la parte superior se la hace un dobladillo, dentro del cual se introduce un cordón o una cinta, que servirán para atar el patuco. El cordón o la cinta salen al exterior mediante dos pequeños ojales a realizar en la parte delantera  del patuco. La parte superior y la suela pueden ser de la misma tela o de telas diferentes. Es interesante que sean de telas que abriguen pues esa es su finalidad.


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El Estilo de Adele

Adele se ha convertido en la artista que más discos ha vendido en 2011,superando a la mismísima Lady Gaga.Su segundo disco '21' ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. Semejante éxito ha dejado a la joven cantante con la sensación de que “2011 ha sido el mejor año de su vida”.

Premeditadamente o no, Adele no es solo un superéxito musical sino también un modelo de estilo para millones de fans, al igual que en su día lo fue Amy Winehouse. La cantante británica, cuya figura delata lo “mucho que le gusta comer y lo poco que le gustan los gimnasios”, se ha ganado el cariño del público femenino hablando con naturalidad de su figura. Y a la hora de la verdad, en las galas de premios, ha demostrado que, aun estando al lado de divas de cuerpos espectaculares como Rihanna y Katy Perry, ella ha salido ganando porque hace "música para los oídos y no para los ojos”.

Su estilo retro con prendas casi siempre negras se ha convertido en su seña de identidad. “Soy como Johnny Cash, solo llevo negro”, ha dicho Adele sobre su obsesión con este color. La joven de Tottenham (sur de Londres) apuesta siempre por prendas muy femeninas: vestidos, encajes, lazos... siempre inspirados en la ropa de los 50 y 60 y en los que prime la comodidad. Nombra a pocos diseñadores, pero se sabe que tiene debilidad por Barbara Tfank, que la vistió para recoger los Grammys.

Pero quizá lo que más llame la atención del 'estilo Adele' es su peinado y maquillaje. La británica va siempre muy maquillada. En sus looks no falta nunca un eyeliner muy marcado y grueso, pestañas postizas, colorete y gloss en los labios. Su maquillaje es tan imitado que en internet hay cientos de tutoriales para aprender a pintarse como ella.

El pelo es otro de los puntos fuertes de su estilo. Adele siempre lleva mucho volumen en su melena. Recogido o suelto, la cantante huye del pelo sin forma como lo haría de unas mallas fosforitas. Sus coletas hacia un lado y sus moños altos son los más imitados.

El único reproche que podríamos hacerle a su estilo es que a veces le echaunos cuantos años encima y te olvidas de que Adele, la chica que le escribió un disco al ex novio 'rompecorazones' que todas hemos tenido, tan solo tiene 23 años. Por lo demás, no podemos más que alabar su naturalidad y personalidad a la hora de vestir, pasando de las modas y escuchando solo a lo que le pide el cuerpo. Como en la música.

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